Põhiline elustiilPõhja-Cornwall või Lõuna-Cornwall - mis on teie jaoks koht?

Põhja-Cornwall või Lõuna-Cornwall - mis on teie jaoks koht?

Krediit: Getty Images
  • Tipplugu

Rosie Paterson ja Kate Green võitlevad sellega selles vanuses debatis, pakkudes samal ajal oma tippe näpunäiteid selle kohta, mida külastasite.

Surfamine versus purjetamine, Betjeman versus du Maurier või rannik versus coves: Country Life aitab teil otsustada, kas Cornwall on põhja või lõuna jaoks teie jaoks.

Põhja-Cornwall

Cornwalli põhjaosa on häbiväärselt karm: lainelised luited, sakilised kaljud ja surfiga kaetud rannad. Ilm on kurikuulsalt ebausaldusväärne (enamasti võib vihma sadada, kuid lained on fantastilised), nii et lõunas õitsevad palmipuud annavad siin teed mereäärsusele.

Paljud on püüdnud seda taltsutada. Vastavalt Pad-stowis ja Port Isaacis pakuvad Rick Stein ja Nathan Outlaw ainuüksi külastust väärivaid toite; Rockis on klaasi ja puitkattega kodude ehitamine (Gordon Ramsay on keskmise tüübiga kui I tüüp) sama tavaline kui loodete tõus ja luksushotellide, sealhulgas St Moritzi ja Scarleti populaarsus ei näita vähimatki märki.

Summerleaze'i rand, Bude Cornwall, mõõna ajal, vahetult pärast päikesetõusu päikesepaistelisel oktoobrihommikul.

Need gentrifikatsioonikatsed on Cornwalli metsiku võlu põhja mitte igavaks ajanud. See on maastik, mis ei hooli sellest, kui pärast pikka päeva Polzeathis surfamist või Padstowi kai ääres krabistamist libisevate varvaste, soolaste juuste ja jäätisega värvitud hüppajatega üle vaiba trügite. See on varjatud Arthuri legendi järgi: kivist Tintagelit on kõige parem näha tuulisel päeval, kui meri Merlini koopasse jookseb.

Naasete ikka ja jälle nendesse 40 miili kaugusele dramaatilisest Atlandi ookeani rannikust (Budest Perranporthini), püüdes makrelli punase purjega Cornishi krevetilt ja kogudes sampiiri, mille igapäevane elu on unustatud puhtasse ja karastavasse õhku.

Kuhu jääda

Bodmin Moorist läänes asuv, samanimelises külas asuv instart on lühiajaliseks peatumiseks või külastajatele, kes soovivad pääseda rahvarohkeimast rannikujoonest. Küla on vaimustav. Kunagi asus see kapten Bligh, kes oli armuke Bounty kuulsuse üle; maaliline kirik soolatud surnuaia ja klinkidega seisab endiselt uhke.

Vaadake seda postitust Instagramis

INCA üks meie siinsetest koertest ???? ta armastab alati kõigile tere öelda, armastab randa ja tema parim sõber on Monty ???? #sttudyinn #cornwall #dogsofinstagram ???? @patricianiven ???? ????

The St Tudy Inn (@sttudyinn) jagatud postitus 22. novembril 2018 kell 7:34 PST

Kõrts võõrastemajas tähistab kõige paremini Cornishi tooteid, sealhulgas kammkarpe ja kohapeal kasvatatud sirelit, mis panevad teid metsa sõitma või jalutama üle metsiku looduse, nagu see oli siis, kui Daphne du Maurier kirjutas Jamaica Innist. Toad on bijou, kuid kindlalt elegantsed. See on väikese küla triumf.

Alates 150 kr öö kohta või 210 kr koos õhtusöögiga, va joogid. Lisateavet leiate veebisaidilt www.sttudyinn.com.

12. sajandi St Enodoci kirik Trebetherick, luuletaja laureaadi Sir John Betjemani puhkepaik. Cornwall Inglismaa

Kuni sa seal oled

  • Külastage Treyarnon Bay randa loodusliku ujumisbasseini järele, mis ilmneb mõõna ajal keset kalju põhjaosas, Mekka Constantine'i lahe lähedal
  • Jalutage Bedruthani astmete juurde, seeria suurtest kivihunnikutest - legendi järgi hiiglase hüppelauale - pääseb ainult järsult astmetega alla
  • Tutvuge 18-miilise kaamelirajaga, mis on vana raudteeliin Padstowist Bodminini jalgratta või hobusega, peatudes klaasi Camel Valley veini juurde
  • David Cameron puhkab Trebetherickis, piirkonnas, mis on immutatud lähedal John Enjemoci kirikusse maetud Sir John Betjemani luulesse
  • Külastage Püha Endellioni lihavõttepüha Port Isaaci lähedal 13. – 21. Aprillil Haydni, Mozarti ja Duruflé muusika saatel.


Lõuna-Cornwall

Ühel hetkel avaneb vaade Hayle'i suudmealale, kus on räpaseid väikseid pöördekive ja nutikalt tähistatud austripüüdjaid, Godrevy tuletorni juurde, Virginia Woolfi inspiratsioon; järgmine, see on üks parimatest Inglismaal, St Michaeli mägi Marazionis. See on Cornwalli rõõm, ainus Inglise maakond, mida saab 10 minutiga ületada.

Carbis Bay, linnuvaatlejate unistusest pärit Hayle ja sõbralik väike rong, mis veavad St Ivesesse ja sealt tagasi, võivad tehniliselt väita Cornwalli põhjaranniku poolt, kuid nad puudutavad ka Inglismaa varba - seda imelist metsiku rannajoone tükki, mis tiirutab läänes Penzance'i.

Siit sündis Newlyni kool, kui Alfred Munnings, Laura Knight ja Augustus John tulid Lamornasse maalima; kus erakordne kaljuäärne Minacki teater lavastab kangelaslikult Shakespeare'i tüütu ilmaga; kus MI5 endine töötaja Derek Tangye taandus 1960ndatel nartsisside kasvatamiseks ja 'Minacki kroonikate' kirjutamiseks. 1748. aastal kuulutas John Wesley Zennoris ja Esimese maailmasõja ajal rentis DH Lawrence seal talumaja ja kirjutas naistest armunud.

See on piirkond, kus Barbara Hepworth lõi St Ivese juures oma teistsuguse skulptuuriaia ning kus St-Just-in-Penwithis valmistab maastikukunstnik Kurt Jackson valgust täidetavaid maalid merikarpedest ja hõbemerest.

Vaade sadamale väikesele Portloe küttekülale, Cornwallis

Penzance'i lähedal lihaveisekasvatajaga abielus Patrick Gale, Winston Graham, Helen Dunmore ja Daphne du Maurier on kirjanikud, kes väljendavad kaunilt Lõuna-Cornwalli erilist romantikat.

Sõitke lõunarannikust ülespoole õrnemate, kuid mitte vähem virgutavate rannateede poole, Helfordi suudmest kuni Falmouthi (10 miili) või Portloest Mevagisseyni (12 miili), mööda Caerhaysi kameeliaid ja Dodman Pointi. Seal on päris suudmed, ettevõtlikud rannakohvikud ja lopsakad aiad. Minge puhkamiseks ja talvel isekalt rahule rongiga.

Kuhu jääda

Carbis Bay kaljuäärses hotellis ja spaas teevad eriliseks allpool olevad luksuslood, kust saate välja astuda privaatsesse Sinilipu randa. Ülevalt vaadates näevad need välja tagasihoidlikud, kuid paistavad välja Tardise moodi ja on koos saunapillide, kümblustünnide, aedade, omatehtud koogi tee jaoks, lainete rahustava heli ja meie puhul isegi sõbraliku pitseriga.

Alates 1200 naela öö eest koos täieliku hommikusöögi või takistusega. Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.beachlodgesstives.co.uk.

Vaadake seda postitust Instagramis

Selliste vaadetega - sinist esmaspäeva on meil harva! . . . #bluemonday #stmichealsmount #mountsbay #marazion #blissfulbay #baystay #stayinthebay #hookedonthebay #lovecornwall #visitcornwall #visy #hotel #mounthaven #beautifulcornwall

Postitus, mida Mount Haven Hotel & Restaurant (@mounthavenhotel) jagas 21. jaanuaril 2019 kell 4:35 PST

Mount Haven, Marazion, on kaasaegne, sõbralik, mugav, 19 magamistoaga butiikhotell, mis kuulub St Aubyni pärandvarale ja mida eelistavad jalutajad (ja nende koerad). Selle raha eest, mida ei saa osta, USP on alati imenduv vaade Püha Miikaeli mäele; tee on 10-minutilise jalutuskäigu kaugusel.

Toa hinnad algavad 100 eurost, lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.mounthaven.co.uk.

Kuni sa seal oled

  • Kirikuid on arvukalt, kuid St-Just-in-Roseland pakub meditatiivset rahu ja atmosfäärilise rannikuaia surnuaed St Uny's Levant
  • Külastage Püha Miikaeli mäge (allpool), National Trusti vara, mida haldab St Aubyni pärandvara, mis on erinevalt olnud kindlus, klooster ja perekodu. Ekskursioonid viiakse läbi kujutlusvõimeliselt, lõunasöök kohvikus Sail Loft on suurepärane (proovige kilttursa haruldasust) ja aarded hõlmavad samurai sõjameeste soomust, šampanjakorkidest valmistatud aluse mudelit ja (kohutavalt põnev) mumifitseeritud kassi. See on avatud pooleks ajaks ja hooaeg algab 24. märtsil
  • Loe Penmarric (Susan Howatch), Rebecca või Prantsuse oja (Daphne du Maurier), Õnne lubadus (Justin Cartright) ja Winston Grahami romaane „Poldark”.


Kategooria:
Lummav suvila, kus kunagi asus sir William Golding
Läbi aegade suurim hobuste seljasõit, nagu kroonitud „ainulaadses hobuse- ja inimtarkuse aardes“.